Olej do benzínu

Nejlepší olej do Babetty

Je takový olej, který dobře namaže a vytváří co nejméně karbonových usazenin. Jak ale takový olej rozpoznat v tom obrovském množství produktů? Vyžádejte si bezpečnostní list daného oleje ( anglicky safety data sheet) a zkontrolujte dva hlavní parametry a to

1. bod vzplanutí (anglicky flash point) – nejnižší teplota, při které vzplanou olejové páry
2. teplota samovznícení (anglicky auto-ignition temperature) – nejnižší teplota, při které začne hořet samotný olej

Olej v motoru se totiž objevuje ve dvou různých skupenstvích a každé musí fungovat trochu jinak. Část nasátého oleje ulpí na stěnách válce, spalovacího prostoru, klikového prostoru, ložisek a část oleje zůstává stále ve směsi ve formě aerosolu. Zatímco část oleje, který ulpí na stěnách, musí vydržet ideálně co možná nejvyšší teplotu a neseškvařit se na pracovních stěnách, tak naopak ta část oleje v aerosolu musí shořet ideálně při nízké teplotě beze zbytku. A v tom je celá věda výběru správného výběru oleje a můžete klidně přeskočit veškeré marketingové informace. Samozřejmě se uplatní částečně i aditiva, které se přidávají do oleje a pomáhají například čistit motor od usazenin, ale to je až sekundární efekt oleje.

Po mém mnohaletém výzkumu olejů se stal absolutní vítěz Shell Advance Ultra 2T, který pokládám jako nejlepší 2T olej do Babetty, který překonává i slavný mnohými doporučovaný Motul 800. Shell je legislativně plně syntetický, i když si ukážeme, že tomu tak není pravda. Díky unikátní technologii Shell PurePlus GTL vytváří úplně nejmíň karbonu ze všech existujících olejů na světě a proto bych ho vřele doporučil nejen do Babetty, ale defakto i do všech socialistických 2T motocyklů. Každý, kdo na něj přešel, mi pěl na něj samou chválu a litoval, že už na něj nejezdil dávno. Tento olej stačí ředit v poměru 1:50 u všech klecových/jehličkových ložisek, v případě bronzového pouzdra na pístním čepu řeďte pro klid na duši poměrem 1:40. Jedinou nevýhodou tohoto oleje je, že je zcela bezbarvý, takže si člověk musí pamatovat, že již benzín naředil, pokud si třeba ředí benzín do kanystru.

U tohoto oleje je bod vzplanutí 102°C a bod samovznícení > 320°C. Takže směs krásně prohoří beze zbytku a olej na stěnách přečká vyšší teploty než 320°C. Proto vám tento olej nebude karbonovat a vy nebudete muset čistit výfuk, ani píst, ani spalovací prostor, pokud máte dobře seřízené zapalování a bohatost směsi. Viz screenshot z bezpečnostního listu.

Zajímavostí je, jak se tento olej vyrábí. Na rozdíl od běžných syntetických olejů, které se vyrábějí náročným zpracováním a rafinací surové ropy, využívá technologie Shell PurePlus® proces GTL (Gas-to-Liquid):

• Surovina: Vstupní surovinou je čistý zemní plyn.
• Princip výroby: Zemní plyn se nejprve syntézním plynem (mísením s kyslíkem) přemění na kapalné uhlovodíky přes Fischer-Tropschovu syntézu a následným štěpením/izomerací vznikne naprosto čirý syntetický základový olej.
• Výhody: Základový olej neobsahuje nečistoty, síru ani těžké uhlovodíky běžné v ropě. Díky tomu olej při spálení tvoří minimální množství karbonových usazenin, nezanáší svíčku ani výfukový kanál a má skvělou oxidativní i tepelnou stabilitu. Je to tedy světový unikát, který nemá obdoby.

Hlavním celosvětovým centrem výroby GTL produktů a základových olejů společnosti Shell je mega-závod Pearl GTL v Ras Laffan v Kataru (společný projekt Shell a QatarEnergy). Jedná se o největší závod na přeměnu plynu na kapaliny na světě.

Možná někoho překvapil ten kerosin. Ten slouží pouze jako rozpouštědlo/předředidlo pro lepší mísitelnost oleje s benzínem při přípravě směsi pro dvoutaktní motory do kanystru nebo při tankování na pumpě přímo do nádrže. V této tabulce tedy vidíte jasný důkaz, že Shell obsahuje ropný základ – kerosin, ale ten neslouží jako mazadlo. Pouze na dokonalé smísení paliva s olejem. Takže v reálu se nejedná o plně syntetický olej, ale o polosyntetický, i když marketingově i legislativně se jedná o plnou syntetiku, protože maže ta GTL báze. Když sečteme koncentrace, tak máme celkem 70%. Zbytek objemu tvoří tlustší syntetické základové oleje (další polymerní/GTL frakce doplňující požadovanou viskozitu pro 2T) a balíček aditiv (detergenty pro čistotu motoru, dispersanty proti usazeninám, protiotěrová aditiva a inhibitory koroze). Pokud není přisada toxická, nemusí se vůbec v této tabulce uvádět.

Pro úplnost uvedu olej M2T od DF Partner. Zde si povšimněte, že bod samovznícení není určen a u těchto neúplných specifikací bych zdvihl varovně prst, že koupě tohoto oleje je sázka do loterie, neboť nevíte, při jaké teplotě se vám začne škvařit. Já jsem osobně na tento olej kdysi jezdil a je dobrý, ale je to náhoda a nemusí tomu tak být do budoucna.

Nyní uvedu ještě úplně nejhorší olej, na kterém jsem zničil 2 motory, než jsem si uvědomil, že tento olej není absolutně vhodný do Babetty a to Castrol Power1 Racing 2T. Má teplotu samovznícení 220 °C. Na každém teplejším dílu v motoru byl olej seškvařený a tudíž dobře nemazal a způsoboval přidírání spodního ojničního ložiska.

Dalším olejem, který jsem testoval, byl Motul 800 FL Offroad. Výrobce ho prezentuje jako špičkový syntetický olej s esterovým základem a stojí kolem 400Kč. Přesto mi totálně zakarbonoval výfuk, až se totálně ucpal a to po ujetí necelých 2000km. Když se podíváte na parametry, tak je vidět, že teplota vzplanutí je 252°C. To znamená, že neshoří dokonale směs, dostane se do výfuku a tam se začne škvařit a udělá karbon a ucpe koncovku výfuku nebo výletovou trubici. Kromě toho mi tento olej zakarbonoval celý motor mnohem víc než nejhorší olej, na který jezdil předtím v minulosti. Obět bod samovznícení není uveden. Olej Motul 800 FL Road Racing je v tomto ohledu lepší, ale je to olej určený na extémně namáhané závodní motory, což Babetta není, takže všem uživatelům bohužel časem taky zakarbonuje výfuk. Zkrátka můžete ho sice použít, udělá vám velmi dobrou vrstvu mazacího filmu, ale musíte počítat s tím, že budete čistit výfuk víc než u Shellu.

Dále se podíváme na dnes již neprodávaný Mogul TSF. V minulosti lidé pěli chválu na Mogul TSF, že minimálně karbonoval. Když se podíváte na bezpečnostní list, tak je hned patrné proč. Teplota vzplanutí 100°C a teplota samovznícení nad 280°C. Je tedy parametrově dobrý, ale Shell Advance Ultra je ještě lepší v teplotě samovznícení.

Pověry a fámy o olejích

Obchodní značení minerální, polosyntetický a plně syntetický je jen marketingový tah. Všechny oleje jsou ve skutečnosti polosyntetické. Každý olej (až na vzácné výjimky) obsahuje základ ve formě minerálního oleje, potom syntetickou část a ten hlavní rozdíl mezi různými značkami tvoří aditiva, pomocí kterých výrobce šteluje parametry typu bod vzplanutí, viskozita, viskozitní index a další antikorozní a protikarbonové přísady. Složení aditiv je to největší know how daného výrobce.

Dávat více oleje do benzínu než je nezbytné nepomůže lepšímu mazání a může dokonce uškodit motoru. 2T motor se chladí odpařováním benzínu a když dáte víc oleje, tak tím ochudíte směs, což vede ke zvýšené teplotě motoru a pokud máte seřízenou bohatost směsi v karburátoru na hraně chudé směsi, tak můžete dokonce i přidřít motor, když dáte víc oleje do benzínu. Ve výfukovém potrubí rovněž vzniká mnohem víc karbonu od nespálených zbytků oleje a motocykl vyžaduje častější čistění.

Pokud dávate víc oleje do benzínu, tak jen mezi poměry 1:33 vs 1:50 budete ztrácet přibližně o 3,5 % na maximálním výkonu. To se projeví třeba na závodech, kdy vaše Babetta pojede pomaleji o 1-2 km/h.

Krátka přílišné mazání ničemu nepomůže, navíc více znčišťujete životní prostředí, protože vám vyloženě odkápává nespálený olej všude možně.

Poměr oleje

Dobová literatura doporučuje ředění od 1:33 až po 1:50. Starší Babetty, které měly místo ložiska ojnice bronzové pouzdra, vyžadovaly víc oleje a to v poměru 1:33. Modernější Babetty mají již jehlovou klec nebo ložiskové jehly NRA 2×7,8 a ty už se pěkně namažou při 1:50. Pro záběh se doporučuje dávat o něco víc oleje, aby se lépe vyplavovaly kovové části během záběhu motoru.

V dnešní době bych dával 1:40 na záběh a pro záběh bronzových pouzder 1:33. 1:50 po záběhu a pro bronzové pouzdra 1:40 po záběhu.

Setkávám se s lidmi, kteří ředí 1:33 i přesto, že Babettě s ložisky stačí 1:50 a že prý to tak doporučuje výrobce daného oleje. Výrobce samozřejmě doporučí vždy nějaký bezpečný poměr, který namaže spolehlivě jakoukoliv motorku. Občas jsem zaslechl nějaké argumenty typu, že u poměru 1:33 běží motor více kultivovaně, neboť píst s kroužky doslova plave po větší vrstvě oleje a že se kroužky tím olejem více zatěsní, ale tento výzkum jsem nedělal, tak nemůžu potvrdit. Dalším důvodem může být i situace, kdy motocykl točí opravdu extrémní otáčky a teď myslím třeba 14-18 tisíc otáček, tak dochází odstředivou silou k odstřikování oleje z pohyblivých částí a proto se maže takový motor raději víc. Babetta však tyto otáčky netočí a naprostá většina motorů se vytočí při jízdě tak do 10 tisíc otáček.

Příprava benzínu

Pro ředící poměr 1:50 je třeba 20mL oleje na 1L benzínu. Spočítá se to jako 1000mL / 50 = 20mL. Analogicky lze říct, že při tomto poměru na 50L benzínu spotřebujete 1L oleje.

Pokud si připravíme naředěný benzín v kanystru, tak na 20L kanystr spotřebujete 400mL oleje.

Pokud tankujete u benzínky, tak se mi osvědčil tento postup. Zastavím, uzavřu kohout paliva a odhadnu pohledem do nádrže nebo pohledem na ujetou vzdálenost zhruba, kolik natankuju paliva. Odhad dám raději menší než větší. Když bude odhat např. 2,5L, tak naleju do nádrže 50mL (2,5 x 20mL) oleje a začnu tankovat benzín do plna. Ve finále natankuju třeba 3L benzínu. Přidám zbývajících 10mL (0,5 x 20mL) oleje, aby byl výsledný poměr 1:50 a tímto mám natankováno včetně naředění oleje. Nic se už nemusí promíchávat.